لعشاق الطبيعة والمناظر الخلابة أرخبيل سييس أجمل جواهر جزر الأطلسي

إذا وجدت نفسك في ميناء فيغو الجاليكي، في شمال غرب إسبانيا، عند نهاية اليوم، اصعد إلى قلعة سان سيباستيان.في المدينة غروب الشمس، منظر من هذه القلعة التي يزورها القليل هو الأكثر إبهاراً، مع نهر من النار يتدفق غرب عبر خليج فيغو إلى المحيط الأطلسي والعالم الجديد.في 23 أكتوبر 1702، كان أكبر أسطول كنوز إسباني يعود من الأمريكتين راسياً في هذه المياه مع مرافقة من السفن الحربية الفرنسية.

وبضربة حظ غير عادية، سواء كانت جيدة أو سيئة، اعتماد على الجانب الذي كنت فيه، أبحر أسطول من السفن الحربية الأنجلو-هولندية إلى الخليج، ودمر الفرنسيين والإسبان.

ما حدث لحوالي 13 مليون قطعة من الثماني التي أرسلت إلى القاع في ذلك اليوم لا يزال لغز. الحصة البريطانية، وفق لإسحاق نيوتن، الذي كان آنذاك رئيس دار صك العملة، كانت 3.5 كجم من الذهب و2000 كجم من الفضة. أما مكان الباقي فقد كان مصدر إلهام لجول فيرن في روايته "عشرون ألف فرسخ تحت البحر".

كتب فيرن: "هنا جاء الكابتن نيمو، وفق لاحتياجاته، ليجمع تلك الملايين التي حملها على متن النوتيلوس"، لكن الكنز الحقيقي لخليج فيغو أسهل بكثير في العثور عليه. يكمن على بعد ثلاث فراسخ - أو تسعة أميال - إلى الغرب، ويظهر عند غروب الشمس كجبال سوداء في محيط من الذهب.

ها هو أرخبيل سييس: أجمل جواهر في الحديقة الوطنية لجزر الأطلسي في غاليسيا. هناك ثلاث جزر فقط - مونتياغودو وفارو، متصلتان بشاطئ حاجز، وسان مارتينيو، التي لا يمكن الوصول إليها إلا للطيور. لا يسمح بالسيارات أو القوارب ذات المحركات أو الدراجات المائية؛ ولا توجد فنادق والطريقة الوحيدة المسموح بها للتنقل هي سيراً على الأقدام أو بالقوارب الصغيرة.

الدخول مراقب بدقة وهناك نكتة قديمة تقول إنه من الأسهل الدخول إلى الجنة الأخرى من هذا الفردوس. يصف البعض جزر سييس بأنها قطعة صغيرة من الكاريبي في شمال الأطلسي، لكن هذا تشبيه سطحي - فلا يوجد مكان يشبه هذا في الأنتيل.

عند اقتراب العبّارة من الجزر، يكون أول شاطئ تراه هو برايا دي روداس - ميل من الرمال البيضاء التي تجعلك تفكر في سيشيل. ولكن عندما تنزل إلى الشاطئ وتتبع الممر الخشبي شمالًا، فإن لمحات الأزرق عبر غابة الصنوبر والأوكالبتوس تذكرك بجزر ويتصنداي في أستراليا.
لكن هذا لا يدوم طويلاً. تلمح نبات الأنجيليكا الذي يقترح أرخبيل توركو في فنلندا.

مساحات من نبات الثريفت الوردي الساخن تشبه سردينيا، لكن الرمال التي يمكن أن تكون بدون ملابس في برايا دي فيغيراس، على بعد عشر دقائق من روداس، هي بالتأكيد كورسيكية - رغم أن برودة الماء الممتعة تشبه جزيرة سانتا كاتالينا في كاليفورنيا.

ثم تجد برايا دي مارغاريداس، على بعد نصف ساعة شمالًا، حيث الرمال الفضية الخشنة والصخور المكسوة بالبلح البحري تلمح بشدة إلى الهبريد.

بحلول هذا الوقت، ستكون قد تركت الحشود وراءك. يُسمح لأقل من 2000 زائر يوميًا بزيارة سييس ومعظمهم، مدركين أن لديهم ثماني ساعات أو أقل للاستفادة القصوى من زيارتهم، يبدون سعداء بالتوجه يسارًا عند الرصيف والبقاء على شاطئ روداس.

لكن الجزر صغيرة لدرجة أنه يمكنك التجول بسهولة ولا يزال لديك الوقت للسباحة والغداء وقيلولة تحت الشمس. تتم صيانة مسارات المشي جيدًا ومن المستحيل أن تضيع. من الممكن، مع ذلك، أن تشعر بالعطش، لذا خذ معك الماء.

و تملأ زقزقة الطيور الصمت: أراقب الغربان تلعب في التيارات الهوائية. هناك أيضًا طيور الشاج، الطيور العاصفة، وطيور الجانيت، لكن النورس ذو الأرجل الصفراء هو الملك هنا، مع 22,000 زوج يتكاثرون ليشكلوا أكبر مستعمرة على الأرض.
أسلك الطريق الوحيد إلى منارة فارو دو بيتو، عبر منطقة يتم فيها قطع أشجار الصنوبر والأوكالبتوس الغريبة واستبدالها بأنواع محلية، وأجد ممشى حجريًا يتعرج وصولاً إلى رصيف حجري.

يبدو مكانًا هادئًا للنزهة، لكن عندما أفتح شطيرتي، يصل حشد. يظهر فراخ النورس من أعشاشها، غير ماهرة ومحتاجة لكن مهذبة، لتقف بصبر، برؤوس مائلة، في انتظار غداء مجاني. الآن أفكر في جزر غالاباغوس.
النوارس لا تحتاج حقًا إلى صدقتي.

المياه الغنية بالمغذيات قبالة جزر سيس توفر وفرة من الخيارات لمحبي المأكولات البحرية، مع السلطعون، الكركند، قنافذ البحر، الأخطبوط، المحار، القاروص والماكريل المتوفرة بكثرة في هذه المياه النقية. هناك خمس أنواع من السلاحف و22 نوعًا من الحيتان والدلافين - وبينما أتناول الطعام أشاهد مجموعة من الدلافين تثير الماء. وهناك شائعات أيضًا أن زوجًا من القضاعة قد سبح من البر الرئيسي للاستفادة من الطعام هنا، لكني لم أرَ أي دليل.

السبب الرئيسي لازدهار فيغو كميناء، ووجود مزارع الأسماك في الخليج، وأن الأسطول الكنز الفاشل رسا هناك هو الحماية التي يوفرها الأرخبيل من المحيط الأطلسي، والساحل الغربي للجزيرة يظهر قوة ذلك المحيط العنيف المخيفة.
هنا، تهبط المنحدرات الجرانيتية في دوامة من الأمواج المتفجرة. يسمون أعلى نقطة هنا كاديرا دا راينا - أو مقعد الملكة - والمناظر تقارن بجزر نوسا في إندونيسيا.

من هنا أعود إلى روداس، ثم أتبع الطريق عبر الكثبان الرملية بجانب البحيرة المسماة لاغوا دوس نينوس. هناك مخيم على الجانب الآخر، يُطلق عليه اسم كامبينغ دو سوسبيروس - موقع التنهدات. ذلك لأن الزوار اليوميين يتنهدون عندما يرونه - إما لأنهم لم يكن لديهم فكرة أنه يمكنك البقاء ليلاً في جزر سيس، أو لأنهم حاولوا وفشلوا في الحصول على حجوزات تباع أسرع من تذاكر أوايسيس.

يمكنك إحضار معداتك الخاصة من 17 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة، أو استئجار واحدة من خيام الحديقة الجاهزة، مع الفراش، من 63 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة مع إقامة ليلتين كحد أدنى (تفتح الحجوزات في 1 مارس؛ campingislascies.com). هناك مرفق لأمتعة في محطة سكة حديد فيغو البحرية، لذا يمكنك السفر بخفة إلى الجزر، والمطعم العائلي ربما يكون أفضل مطعم مخيم على هذا الكوكب.
جرب الأخطبوط آ فييرا، أو البرسيبيس والمحار المستخرج.

الرمال اللامعة والمياه المحمية لشاطئ برايا دي بولوس تبعد ست دقائق فقط، لذا أذهب للغوص حول الصخور حيث يختبئ الأخطبوط تحت الحواف وتلقي السمك نظرات جانبية إلي. يبدو الأمر كثيرًا مثل ناكسوس، بما أنك تسأل.

على الخرائط القديمة لجاليسيا، يتم الإشارة إلى جزر سييس باسم "جزر الآلهة" أو Insulae Deorum. هذا هو الاسم الذي أطلقه الرومان على الأرخبيل، وقد يكون هناك سبب لذلك، لأنه بينما أغفو على صخرة مسطحة تحت شمس الظهيرة، يخطر لي أنه إذا دُعي كل هؤلاء الآلهة لإحضار أفضل أجزاء جزر العالم لبناء الأرخبيل المثالي، لكانوا على الأرجح قد أنشأوا جزر سييس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أماكن تجعل من برشلونة وجهة لا تُنسى لكل من يزورها

جزر سيشيل أقرب إلى الجنّة على الأرض